La mode inclusive : des vêtements pour toutes les tailles, enfin une réalité

Une cliente m'a renvoyé un pantalon taille 46 en me disant qu'il était « trop grand ». Sauf qu'il faisait exactement les mêmes mensurations qu'un 42 de la même marque. Juste avec plus de tissu.

Voilà comment j'ai compris que la mode inclusive ne se résume pas à ajouter des tailles sur une étiquette. C'est une refonte complète de la manière dont on conçoit, coupe et vend un vêtement.

C'est quoi, la taille inclusive ?

Posons la question telle que vous vous la posez peut-être. L'inclusivité des tailles, telle que définie par de nombreuses marques, consiste généralement à offrir quelques tailles supplémentaires au-delà du standard XS à XL. Bien que cela puisse sembler être un progrès, cela limite souvent encore les clients à un ensemble prédéterminé de choix.

Le problème ? Ce « progrès » part d'une mauvaise base.

Quand j'ai commencé à travailler avec des ateliers de fabrication, j'ai découvert un truc qui m'a scié : la plupart des vêtements sont prototypés en taille 36 ou 38, puis simplement agrandis de manière mécanique jusqu'au 48, voire 52. On appelle ça la gradation. Sauf que le corps humain ne fonctionne pas comme un simple photocopieur.

Pourquoi la gradation mécanique échoue

Prenez une veste. Sa longueur de manche, sa largeur d'épaule, son emmanchure : tout est pensé pour une silhouette de taille 38. Quand vous agrandissez le patron de 14 centimètres de tour de poitrine, l'emmanchure s'agrandit proportionnellement — mais les épaules, elles, ne s'élargissent pas. Le résultat ? Une manche qui tombe mal, des épaules qui serrent, et une cliente qui se sent « mal dans sa taille » alors que c'est le vêtement qui est mal construit.

Une amie coupeuse, qui travaille pour une marque de taille inclusive, m'a expliqué son processus : elle part de trois tailles de base différentes (38, 46, 54) et ajuste les longueurs, les largeurs d'épaules et les emmanchures pour chacune. C'est du vrai travail de patronnage — et c'est ce qui fait la différence entre une gamme inclusive et une gamme qui prétend l'être.

Le vrai coût de la mode inclusive pour les marques

Parlons chiffres, puisque c'est rarement abordé. Passer d'une gamme 34-44 à une gamme 34-56, ce n'est pas juste un patron de plus. C'est un investissement en matière première, en stock, en logistique — et en retours.

Les retours, justement. Quand votre vêtement est mal coupé en grande taille, la cliente le renvoie. Et un taux de retour élevé peut atteindre 30 à 40 % sur certaines pièces — contre 15 à 20 % pour les tailles standard. Pour une petite marque, ça peut tout faire basculer.

Alors, comment font celles qui s'en sortent ?

• La précommande : vous ne produisez que ce qui est réservé, ce qui évite les stocks invendus.
• La production à la demande : un surplus de coût unitaire, mais zéro invendu.
• La transparence sur les mesures : un guide des tailles détaillé avec des mesures réelles par taille (tour de poitrine, longueur de buste, tour de bras) réduit les retours de façon spectaculaire.

J'ai testé la précommande sur une petite collection capsule, en 2024. Résultat : zéro invendu, 18 % de retours en moins par rapport à ma collection précédente. C'est contre-intuitif, mais l'inclusivité bien faite peut être plus rentable — à condition de penser le système différemment.

L'expérience d'achat : le point que tout le monde oublie

Une cliente en taille 52 m'a dit un jour : « Je ne cherche pas une robe qui me va. Je cherche une robe qui ne me fera pas pleurer dans la cabine d'essayage. »

Ce n'est pas une blague. Les principaux griefs, dans l'ordre : les longueurs trop courtes (les robes et les t-shirts arrivent souvent au-dessus du genou alors qu'ils descendent à mi-cuisse en taille 38), les largeurs d'épaules négligées, et les manches trop serrées au niveau des bras.

Quand une marque prend le temps de tester ses vêtements sur des corps variés, elle découvre des choses surprenantes. Par exemple, les femmes en grande taille ont souvent une poitrine plus généreuse, ce qui signifie que le buste avant doit être allongé — sinon le vêtement remonte et crée des plis disgracieux. Ce genre de détail, on ne le trouve pas dans un tableau de mesures standard.

Vers une vraie inclusion, au-delà des tailles

La mode inclusive ne s'arrête pas aux tailles. Elle englobe aussi le genre (des vêtements non genrés), le handicap (l'adaptive wear, avec des fermetures magnétiques ou des ouvertures adaptées), et la représentation dans les campagnes publicitaires.

Mais avouons-le : si les tailles standard s'arrêtent au 44, tout le reste n'est que du vernis. Une marque qui met des mannequins grande taille en couverture mais ne vend pas au-delà du 46, c'est de la communication, pas de l'inclusion.

La bonne nouvelle ? Les choses bougent. De plus en plus de créateurs repensent leurs patrons dès le départ avec une diversité de morphologies en tête. Et les consommatrices sont de plus en plus exigeantes : elles vérifient les guides de tailles réels, les avis d'autres clientes en grande taille, et n'hésitent plus à interpeller les marques sur leurs gammes.

Moi, j'ai fini par comprendre que ma cliente du pantalon taille 46 n'avait pas « mal pris ses mesures ». C'est la marque qui avait mal pris les siennes.

La mode inclusive, ce n'est pas un marché de niche. C'est une question de respect : respecter les corps tels qu'ils sont, et non tels que l'industrie voudrait qu'ils soient. Et pour celles qui hésitent encore à sauter le pas, une question simple : combien de vos clientes potentielles portez-vous du 44 au-delà ?